由于工作的需要，走遍了东西南北、都市名城，吃遍了中餐西餐、风味特色，山西的刀削面，广州的炒河粉，云南的过桥米线，陕西的羊肉泡馍……每每吃起来都是口齿留香，回味无穷，只是再美味的小吃都抵不过我对家乡德平窝头老豆腐的钟爱。因为那里有童年的味道，有家的味道，有母亲的味道。因为那里有童年的味道，有家的味道，有母亲的味道。我出生在齐鲁大地德州市临邑县一个小村庄里，这片肥沃的黄河冲击平原不但孕育了纯朴善良的民风民情，还孕育了代代繁华的文化底蕴：关于蟋蟀的，关于秧歌的，关于美食的……这一切的一切都叫我难以忘怀。我的家乡习惯被人称为老德平，有着悠久的历史。德平远古分封，先秦立制，东汉设县。上古时为陆终氏封域。唐虞夏时属兖州，为有鬲氏封域。殷商时属青州属齐国，为齐太公益封地。战国时为齐宣王少子通的封地。秦时属齐郡，汉时属青州平原郡。沿革中有鬲、般、平昌、重平等地名。北魏孝文帝太和二十二年（公元498年），将鬲、重平并入平昌，改属渤海郡。东魏孝静帝天平初年（公元534年）又改为平昌，属安德郡。北齐时为安德郡西平昌（复加西字）。文宣帝天保七年（公元556年），诏令并州县，仍将鬲与重平并入平昌地。隋初为平昌（复去西字为德州所属），炀帝大业初年（公元605年）改德州为平原郡，仍以安德、平昌二县属之。唐朝此地属河北道德州平原郡。太宗贞观年间将般县并入平昌。文宗太和年间此地改属齐州。后来，又复属德州平原郡。五代后唐时期，割安德东北境及平昌地合为一县，两地各摘一字，名为德平县（德平有名自此开始）。说起德平细米窝窝头的渊源，距今已有三百多年的历史。据载，德平细米窝窝头早在清朝便以其色鲜味美、散爽不腻而誉满京津。德平细米窝窝头虽已有三百多年的历史，德平细米窝窝头是以小米和黄豆为原料加工而成。在制作过程中从选料、加工到蒸制均保留着特有的手法与技巧。制作出的窝窝头色鲜味美，散爽不腻，香甜适口。其制作工序为：将精米与去皮后的黄豆瓣放至热炕上炮干去湿，按7：3比例混合，用石磨反复细碾，去头揽，过绢箩，磨成极细的油面备用。并将油面掺兑适量的新鲜井水反复调和。搅匀后，做成三两一个的面剂。左手握面剂，将右手的食、中二指插入其中，自上而下细心挑、压，制成厚薄一致的桃形窝窝。入锅后，旺火烧三十分钟，撤火焖五分钟，即可出锅。吃窝头，当然离不开老豆腐，窝头老豆腐是德平的风味小吃，早已家喻户晓名声远扬了。窝头老豆腐，是出门在外的德平人永远的乡思。多少游子古稀归来的第一件事就是先喝上一碗家乡的老豆腐。从村子到镇上，从镇上到城里，老豆腐摊子随处可见，更不乏有走街串巷的卖窝头老豆腐的老人。窝头老豆腐更不知从什么时候起成了平原人从不嫌俗的早餐。追溯其历史，是刘关张的一时善举，还是乾隆下江南的游心不减，我是不晓得了。老豆腐的做法，我说不出个中子丑寅卯，问过一位以做老豆腐为生的老人，他说，老豆腐要选用精选的上等黄豆制作，将黄豆去皮碾碎，放入经阳光照晒的水中浸泡，待碾碎的黄豆涨足后，用石磨磨成浆，经煞沫，过包后，入锅熬成豆汁，装入桶或缸内，点入卤水，封口一段时间，即成老豆腐。德平老豆腐的精妙独道之处，在于卤和油的制法。卤用酱油、精盐加水，放入葱、花椒、八角、茴香、丁香、桂皮、姜等十几种佐料熬制，然后勾芡。另外备用优质辣椒烹制的辣椒油。在摊上吃窝头老豆腐也是一种难得的享受。天蒙蒙亮，支起露天的帐篷，摆两三条长桌，放五六个马扎，老豆腐盛放在一只不锈钢的保温桶里。老板用平铲铲几片放入白瓷碗中，然后舀上卤子。浇上麻汁、辣椒油便可以吃了。豆腐静卧碗中，洁白明亮，嫩而不松，油而不腻，辣而不呛，油清而不淡。豆腐似雪如玉，卤像玳瑁琥珀，红中透白，红白相间，食之齿颊留香。儿时在家，吃过无数次窝头老豆腐，殊不知窝头老豆腐也是一种美丽的乡愁。后来游学在外，吃过很多窝头老豆腐，念念不忘的却是家乡的窝头老豆腐。或许家乡的窝头老豆腐融的不仅仅是黄河水，更是家乡的情和思，融入了爹娘的牵挂吧。回想着那浓郁粘稠的卤子，豆腐老人那一声长，一声短，时而急促，时而缓慢的叫卖声，把我一点一点地拽回记忆深处。德平老豆腐味道纯正浓郁，诚如我们性直情爽的德平人。不论何处，听到那纯朴、有着深厚的历史底蕴的乡音，心里总会涌起一股暖流。每当火车驶过某个竖着“德平窝头老豆腐”的牌子的地方，全身都充满了奋进的力量。毕业了工作了，每到一个新的城市，利用工作的空闲时间，我必会搜寻当地的特色小吃，想找一种可以和窝头老豆腐相媲美的小吃。吃过桂林米粉，吃过山西刀削面，吃过陕西凉皮，吃过云南米线，吃过兰州拉面……这些小吃也是各具特色，美味异常，只是却找不出窝头老豆腐那种叫我刻骨铭心的味道。那种叫我总是想起母亲的味道。其实我明白，我真真难忘的不仅是那一碗家乡的老豆腐，更多的是那一缕缕浓厚的乡音和乡情。（文/高山流水1212）