在这个星球上，要讲哪个国家的老百姓最会吃螃蟹，当然要数咱们中国。咱们中国人以螃蟹为“天下之至味”，诸如“香辣蟹”、“蟹酿橙”、“清蒸河蟹”、“蟹黄汤包”、“蟹粉狮子头”……都是深受中国人热爱的美食。尤其到了中秋和重阳这两大传统节日，吃蟹赏月，持螯登高，更成了大江南北必不可少的胜景。

今天我要说的是，这种饮食风尚并不是从今天才开始，早在宋朝就已经盛行了。

1.宋仁宗从小爱吃螃蟹

先说宋朝第一个爱吃螃蟹的大腕：宋仁宗。

据司马光叙述，宋仁宗打小就爱吃螃蟹，一顿不吃就馋得发慌，一吃起来就刹不住车。由于他螃蟹吃得太多，太没有节制，最后吃出毛病来了：头晕眼花，四肢麻木，咳嗽吐痰，还经常便秘。

众所周知，螃蟹是好东西，但是性寒，不宜多吃，吃多了会得“风痰之症”。什么是风痰之症?就是宋仁宗那些症状。

那时候宋仁宗还小，还没有亲政，真正掌权的是他名义上的母亲刘太后。刘太后见小皇帝吃螃蟹吃坏了身体，当即发下懿旨：“虾蟹海物不得禁御!”(司马光《涑水纪闻》)不光螃蟹，连虾都不让送到宫里来!

宋仁宗想让太监盛煌娱乐平台宫女偷偷去外面饭店里买一两只螃蟹进来，大家都害怕刘太后严惩，不敢答应，这下可把宋仁宗给馋坏了。这时候另一个皇太后看不下去了，她就是刘太后的好姐妹、亲自抚养宋仁宗长大的杨太后，杨太后说：“太后何苦虐吾儿如此?”刘太后干吗这么虐待我们家的小宝贝啊?你不让他吃螃蟹，我让他吃!于是她“常藏而食之”，经常从秘密渠道弄些螃蟹给宋仁宗吃。

宋仁宗长大以后，对杨太后很感激，对刘太后却心怀怨恨。他为什么要怨恨刘太后?一半是因为刘太后垂帘听政的时间太长，使他只能当一个傀儡;另一半就是因为刘太后管他管得太严，不让他吃螃蟹。

2.不可一日无蟹的宋朝官员

宋朝大文学家欧阳修也很爱吃螃蟹。退休之前，他给大儿子欧阳发写信说：“安徽阜阳(时称‘颍州’)的猪羊肉确实没有京城鲜嫩，但是阜阳西湖所产的螃蟹可比京城街市上出售的螃蟹强太多了，而且价钱还很便宜，所以我晚年一定要搬到阜阳去住(参见《欧阳修集》卷153)。”

事实上，欧阳修晚年真的在阜阳西湖岸边买了地皮，盖了房子，喝酒吃蟹，悠游终日，过上了让宋朝另一个大文学家苏东坡都非常羡慕的神仙生活。

苏东坡也是热爱吃蟹的典型。东坡著有《老饕赋》，描述自己最爱吃的几种美食：“尝项上之一脔，嚼霜前之两螯。烂樱珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而带糟。盖聚物之天美，以养吾之老饕。”盛煌娱乐平台

“项上之一脔”指的是猪脖子后面那一小块最嫩的肉，“霜前之两螯”指的是秋后螃蟹成熟时那两只蟹螯，“樱珠之煎蜜”指的是蜜饯樱桃，“杏酪之蒸羔”指的是蒸羊羔，“蛤半熟以含酒”是醉蛤蜊，“蟹微生而带糟”自然是指醉蟹。这段赋里提到六道菜，其中两道都跟螃蟹有关。

但最爱吃螃蟹的宋朝官员既不是欧阳修，也不是苏东坡，而是一位名叫钱昆的杭州干部。钱昆是吴越国王钱鏐的子孙，在宋朝文学史上名气不大，却有一句话名垂青史—他考中进士并通过吏部的诠选以后，皇帝问他想去哪个地方当市长，他说：“但得有螃蟹无通判处，则可矣(《咸淳临安志》卷89)。”

通判近似于现在的副市长，可是又比副市长的权力大得多，市长想发布什么命令，判决什么案件，必须经过通判的签署才能通过，所以钱昆最想去没有通判的地市当市长，这样就不用再受别人的制约了。为什么他又要求任职的地方必须有螃蟹呢?当然是因为他爱吃螃蟹，离开螃蟹就活不下去。

3.宋朝百姓也食蟹

也有很多宋朝百姓热爱食蟹。

南宋洪迈《夷坚志》里提到了这样几个事例：

浙江湖州有个姓沙盛煌娱乐平台的医生，他的老母亲“嗜食蟹”，每年螃蟹上市，一天要买回家几十只，放到瓮里面让它们乱爬，看见哪个爬出来了，就先把它扔进锅里。如果把这个老太太一辈子吃的蟹都堆到一块儿，可以堆成一座蟹山。

江西洪州也有个老太太“好食蟹”，“率以糟治之”，说明她尤其爱吃糟蟹。

江苏昆山有个姓沈的画家，爱吃蟹，还擅长烹蟹，他光靠画画不能养家，就一边画画，一边煮蟹卖钱。

孟元老《东京梦华录》描写北宋都城开封的小吃，说在当时最大的酒楼潘楼下面，每天早上都有人摆摊卖蟹，螃蟹上市的季节卖鲜蟹，其他季节卖糟蟹。

周密《武林旧事》描写南宋都城杭州的饮食市场，说城里卖蟹的商贩太多，以至于居然组织了一个名叫“蟹行”的行业协会。

从常理推想，北宋开封和南宋杭州肯定都有一批热爱吃蟹的市民，要不然潘楼下面不会一年四季卖蟹，临安城里更不会出现卖蟹商贩组成的行业协会。

4.那些不敢吃蟹的宋朝人

还有一些宋朝人没有口福，他们没有见过蟹，即使见了也不敢吃。

沈括在《梦溪笔谈》中写道：

陕西的河流里不生长螃蟹，所以大多数陕西人一辈子没有见过螃蟹。有一个陕西富人，不知从哪个渠道弄到一只螃蟹，直到风干了也没敢吃它，只好挂到墙上当装饰品。邻居去他家串门，一眼瞧见墙上挂的螃蟹，吓得扭头就跑，以为那是妖怪。后来邻居们去的次数多了，不再害怕了，却又以为那只螃蟹可以辟邪，每当谁家的小孩子受了惊吓，他们就把那只螃蟹取出来，恭恭敬敬挂到那家大门口，希望能借此把小鬼挡在门外，保护孩子不再受惊吓。盛煌娱乐平台

也有一些地方的宋朝人敢于吃蟹，可惜并不怎么会吃。

现在我们吃蟹，最科学的烹调方式就是清蒸，可是在宋朝，多数北方食客并不懂得清蒸，他们热衷于采用以下几种匪夷所思的烹调方式：

一是油炸。《东京梦华录》里提到东京汴梁街头出售一种“炸蟹”(参见《东京梦华录》卷2《饮食果子》)，做法如下：大蟹洗净，去沙，剁去爪尖，剔去内脏，剁成四段，撒上面粉，搁油锅里炸黄，然后捞出来控油，蘸着面酱，连壳带肉，咯吱咯吱大嚼。这样吃蟹，把螃蟹独有的鲜味儿全给弄没了，真是大煞风景。

二是水煮。《事林广记》别集《饮馔类》提到北宋时中原饭店常做一道“螃蟹羹”，也是先把螃蟹治净，再剁成四段，扔开水锅里煮到蟹肉发红，最后撒盐浇醋，喝蟹汤，吃蟹肉。

三是生腌。这种吃法最不可思议，可是在宋朝却非常流行，甚至连皇帝的御宴上都会出现生腌螃蟹。生腌倒无所谓，关键是腌完就要生吃，煮都不煮。把蟹治净，用刀噼里啪啦剁碎，什么蟹黄蟹膏蟹螯蟹肉统统不管，剁得跟烂泥似的，铲到盆里，用盐、醋、花椒、茴香、橙汁、蒜泥之类的调料拌一拌，直接就吃。南宋浦江女厨师吴氏盛煌娱乐平台在其专著《中馈录》里管这道非常生猛的“大菜”叫做“蟹生”，南宋江南美食家傅肱在其专著《蟹谱》里则管这道菜叫做“洗手蟹”，意思是这样做蟹非常快捷，不用蒸煮，不用油炸，这边客人刚洗完手，那边主人就把一盆生蟹端到客人面前了。问题是，这样做出来的蟹真的好吃吗?反正我不敢尝试。

5.“蟹酿橙”和“蟹黄兜子”

宋朝也有一些真正懂得吃蟹的美食家，他们会做“蟹酿橙”和“蟹黄兜子”。

蟹酿橙属于蒸蟹，不过人家蒸得巧妙：把蟹肉或者整只小蟹团巴团巴塞到一只挖空的橙子里，然后再搁箅子上蒸。橙香可以提鲜，橙汁可以去腥，橙皮可以锁住蟹肉的汤汁，不让它滴进锅里，真是一举三得。

蟹酿橙这道菜在宋朝又叫“橙瓮”，因为橙子中空，口小腹大，跟瓮确实有点儿像。据说宋朝最讲究的厨师做橙瓮时一定不用整只蟹，也坚决不用蟹黄蟹膏，只从蟹的双螯里挑出那一点点蟹肉(某些宋朝食客误以为蟹螯才是蟹身上最美味的部分)，别的部位全部扔掉(参见司膳内人《玉食批》)。我觉得这样真是暴殄天物。

蟹黄兜子近似于现在扬州饭馆里常见的蟹黄汤包，都是用蟹黄和肥猪肉做馅儿包成的美食。但蟹黄汤包是用面粉做皮儿，而宋朝的蟹黄兜子则是用豆腐衣做皮儿(参见《居家必用事类全集》己集《饮食类·蟹黄兜子》)。豆腐衣就是油豆皮(千万别跟廉价的“豆腐千张”弄混)，它是一层薄薄的油膜，比面皮薄得多，用它裹馅儿做成包子，里面的蟹黄和肥猪肉清晰可见，煞是壮观。盛煌娱乐平台

宋朝应该也有蟹黄汤包。据曾敏行《独醒杂志》记载，北宋大奸臣蔡京当宰相的时候，在家跟百官开会，开完会请大家喝酒，喝完酒上主食，每人一盘“蟹黄馒头”。我们知道，宋朝人说的馒头就是我们现在说的包子，所以蟹黄馒头可能就是蟹黄汤包。

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